В качестве биотоплива для парников можно использовать конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, домовый мусор (кроме синтетических отходов), древесный лист, измельченные растительные остатки подсолнечника, кукурузы (стебли, вымолоченные корзинки и початки), льняную костру и т. п., а так же различные сочетания из перечисленных компонентов.

УТЕПЛЁННЫЙ ГРУНТ

Утеплённый грунт представляет собой простые малогабаритные сооружения (рис. 1) для защиты растений от временных понижений температуры почвы и воздуха весной и осенью. Такие сооружения позволяют на 7 – 25 дней раньше или позже выращивать овощи или рассаду для открытого грунта. В них широко применяют укрытие гряд или участков посевов соломенными матами, плёнкой, бумагой или другими материалами, а также утепление почвы биотопливом, подогретой водой, электричеством.

При устройстве сооружений защищённого грунта предпочтительнее использовать южные и юго-западные склоны, южную сторону участка при наличии при наличии с северной стороны каких-либо построек. В таких местах, защищённых от холодных ветров, температура бывает на 3 – 5° выше, чем на открытых местах участка.

ТОННЕЛИ И УКРЫТИЯ

Наиболее просты плёночные бескаркасные укрытия (рис. 2). В них опорой для плёнки являются почвенные гребни высотой 25 – 30 см, между которыми выращивается рассада или ранние овощные культуры. Плёнку набрасывают на гребни, расположенные вдоль гряд и присыпают почвой в борозде. Высота плёнки при этом над растениями достигает 10 – 15 см.

Земляные валики устраивают с помощью специальной формы в виде усечённого конуса или ведра. Форму устанавливают на предварительно маркированное место, вокруг неё подгребают почву и засыпают доверху, после чего хорошо уплотняют. Затем форму вынимают и в полученную полость, на дно, высаживают семена или рассаду. Для утепления наверх укрытия кладут стекло с наклоном на юг. Вечером накрывают матами или соломой. Стёкла убирают только после того, как установится тёплая погода и растения заполнят полость валика (рис. 3).

Земляные валики применяют для выращивания кабачков, огурцов, арбузов, дынь и так далее. В них получение урожая ускоряется на 7 – 10 дней.

Подобным же образом устраивают и тёплые ямы, которые применяют для выращивания, в основном, огурцов и кабачков. Всё различие состоит в том, что предварительно на маркированных местах, выкапывают ямы глубиной 40 – 50 см и шириной 30 – 40 см. В них закладывают горячий навоз слоем 25 – 30 см, а сверху насыпают слой плодородной почвы (10 – 12 см). Сверху устраивают земляной валик как описано выше, укрывают также стеклом, а на ночь матами или соломой.

Простейшие каркасы для плёночных укрытий можно сделать из проволоки, ивовых прутков, тонких жердей, досок, пластиковых или металлических труб и т. п. Наиболее легки в изготовлении каркасы из деревянных козелков и рейки уложенной сверху, или деревянных треугольников (рис. 4). Козелки делают из брусков сечением 3×3 см и длиной 100 – 120 см, соединённых при помощи гвоздей или болтов. Если заглубить раздвинутые козелки в почву на 20 – 35 см, то высота укрытия составит 45 – 60 см, а ширина не менее 75 см. Плёнку накидывают на козелки, а снизу присыпают почвой. При необходимости сооружённое укрытие можно вентилировать через торцы или приподнимая долевые полотнища.

Деревянные треугольники устанавливают с шагом 80 – 120 см, закрепляют на них проволоку, леску или синтетический шпагат и накрывают пленкой. Сечение брусков для изготовления треугольников берётся не менее чем 4×4 см.

Тоннельные плёночные укрытия арочной конструкции, которые также выпускаются промышленностью, состоят, как правило, из комплекта металлических или пластмассовых деталей (рис. 5), представляют собой полуарки соединённые с верхним коньковым основанием. Собранный каркас устанавливают на место и закрепляют на гряде металлическими крючьями. На каркас натягивается полиэтиленовая плёнка, края которой заделываются в почву, а с торцов собирается в складки, затягиваются шнуром и привязывается к вбитым в землю крючьям.

Малогабаритные арочное укрытие можно изготовить из оцинкованной проволоки или ивовых прутьев (рис. 5; б, в). Закрепляют на выбранном месте путём вдавливания в почву нижних концов полуарок на глубину 15 – 20 см.

ПАРНИК

Парники в основном предназначены для выращивания рассады, которую затем используют в открытом грунте, а также для выращивания огурцов, кабачков и пр. Основными частями парника являются: прозрачная кровля (полотнище плёнки или рамы с прозрачным материалом – стеклом, плёнкой), короб и котлован. Парники могут быть самых разнообразных конструкций: одно- и двускатные, углублёнными или наземными, стационарными или переносными. Все виды парников обогреваются биотопливом, которое закладывается в котлован, и солнечным теплом, которое накапливается под плёнкой или стеклом.

Односкатный парник, углублённый в землю (рис. 6, а), представляет собой котлован, накрытый парниковыми рамами. Для укладки рам делают деревянную обвязку. В начале строительства устраивают обвязку по периметру из четырёх ошкуренных брёвен диаметром 10 – 16 см. Северная сторона должна быть выше на 10 – 12 см южной. С южной стороны в верхнем лежне делается паз для упора рам. При изготовлении следует обеспечить как можно более точное прилегание рам к обвязке.

Котлован для парника делают со скосом 150 см вверху и 120 см внизу, глубиной 75 см. Стенки котлована в рыхлом грунте укрепляют щитами из досок, горбыля или жердей. В плотных грунтах крепления не делают.
Для удаления дождевой или талой воды вокруг парника делают водоотводную канавку.

Для укрытия парника можно применить как готовые, так и самодельные рамы. Рекомендуемые размеры для самодельных рам 160×106 см (рис. 6, в, г). Их изготавливают из брусков размером 60×60 мм на деревянных шпильках. Рамы обязательно окрашивают – сначала олифой, а затем масляной краской для наружных работ. Внутри рамы делают три перегородки для остекления. Стекло толщиной 2 – 3 мм крепят гвоздиками на замазке или штапиками. Для стока воды в нижней части рамы переплёта пропиливают канавки.

Низкий скат парника устраивают в южном или юго-западном направлении, а с севера и востока делают защиту в виде строений, насаждений или специальных светоотражающих экранов.

Стенки наземных парников часто изготавливают из плотно подогнанных досок, горбыля и даже брёвен. Конструкция и размеры одного из таких парников показана на рисунке 7. Для удобства ухода за растениями внутри парника закреплены две поперечные доски, на которые можно опираться, например при прополке. Для увеличения срока службы парник можно сделать сборно-разборным, скрепив боковые стенки, например как показано на рисунке 8.

Если рама парника обтягивается полиэтиленовой плёнкой то сверху и под низ плёнки, для уменьшения парусности, натягивается несколько рядов крепкого шпагата или лески. В открытом состоянии раму удерживают деревянные упоры 5, вставляемые в скобы 7. Чтобы раму не поднимало при ветре, её крепят верёвкой к металлическим скобам 1.

При заморозках парник утепляют дополнительными рамами, которые укладывают сверху основной рамы. Можно также поместить в парник ведро с крышкой, наполненное раскалённым каменным углем.

Двускатные парники имеют такое же устройство, как и односкатные, примеры конструкций показаны на рисунке 9. Для размещения таких парников нужно выбрать место, хорошо освещённое в течении всего дня место и расположить его с севера на юг.

ТЕПЛИЦА

В классическом виде теплица представляет собой стационарное сооружение для круглогодичного выращивания растений с обогревом. На небольших приусадебных участках любители огородники строят, как правило, холодные каркасные и арочные теплицы, разработанные и испытанные также овощеводами-любителями.

В принципе самодельные теплицы, построенные огородниками-любителями отличаются от парников лишь размерами и тем, что боковые стенки также как и крыша изготавливаются из прозрачного материала, стекла или полиэтиленовой пленки. Хотя, те, кто имеет возможность иногда и устраивают водяное, электрическое или печное отопление. Для биологического обогрева используют конский навоз или соломистый коровий. При устройстве навозной «постели» берут 200 – 300 кг навоза, при перекопке его с почвой – 30–50 кг на 1 м². В ранних теплицах укладывают 200 – 300 кг навоза на 1 м² и сверху его накрывают приготовленным заранее питательным грунтом 1 – 1,3 м³ на 1 м² теплицы. Для предотвращения развития болезнетворных грибков коровий навоз перед засыпкой почвой, торфом или перегноем посыпают известью-пушонкой (300 г на 1 м²) или двойной дозой золы.

Односкатные теплицы имеют, как правило, ширину 3...4,5 м. Их размещают у южных стен жилых домов, хозяйственных построек или у специально построенной стены. Максимальная длина теплицы зависит от длины стены, к которой она примыкает. У односкатной теплицы устраивают косое (рис. 10, а) или вертикальное боковое остекление (рис. 10, б). Оптимальный наклон ската теплицы 45°.

Несущей конструкцией односкатной теплицы является полуферма. Ее строят из обрезных, пропитанных антисептиком досок толщиной 4 - 5 и шириной 7,5 - 10 см. Полуфермы устанавливают с шагом 2 - 2,75 м. Затем по верху полуферм в двух-четырех местах прибивают стяжки-прогоны сечением 5×10 см. Между деревянными элементами полуфермы и фундаментом оставляют зазор 1 см, предохраняющий древесину от загнивания. При выполнении гидроизоляции по верху фундамента зазор не предусматривают. Верхний конец полуфермы примыкает к стене и закреплен гвоздями или дюбелями, в зависимости от материала стены.

Растения в такой теплице выращивают на полках из досок толщиной 3,5 - 4,5 см. Высота боковых стенок полки 20 - 25 см. Полки опирают на стяжки-прогоны и стойки. Между стенкой фундамента и полкой оставляют промежуток 5 - 7 см. Для выращивания рассады предусмотрена специальная полка, подвешенная на стальных держателях к стяжкам-прогонам. Это позволяет полнее использовать объем теплицы.

Двускатные весенние теплицы (также могут быть с подогревом или без) строят их, как правило, для того чтоб они обходились дешевле, из деревянных брусков, а в качестве укрытия используют полиэтиленовую плёнку. Ширина двускатной теплицы 2,5 – 3 м, высота в коньке 1,8 – 2 м, высота боковых стенок – до 1 м. Кровлю, боковые и торцевые стороны покрывают одинарным или двойным слоем синтетической плёнки. Крепят плёнку к брускам при помощи тонких деревянных реек, а также специальными зажимами.

Двухслойное укрытие (расстояние между слоями плёнки 3 – 5 см) создаёт воздушную прослойку, улучшающую тепловой режим в теплице. При угрозе заморозков, в теплицах, не имеющих стационарного подогрева, можно использовать электроплитку, поставив на неё металлический сосуд с водой для нагревания.

Ниже приводится примеры некоторых теплиц для приусадебных участков.

Зимняя двускатная теплица (рис. 11) ограждается парниковыми рамами или остекляется. Теплица имеет небольшой тамбур и рабочее помещение. Фундамент сечением 40×40 см под стены теплицы устанавливают на отметке 40 см. Затем возводят стены в один кирпич (25 см), на которых размещают просмоленные брусья сечением 15×15 см с пазами для парниковых рам.

Стропильную часть теплицы изготавливают из брусков сечением 10×10 см. Стропила соединяют продольные брусья, уложенные на стенах, с коньковым брусом сечением 12×12 см.
Внутри теплицы устанавливают стеллажи необходимых размеров. Между стеллажами и стеной теплицы необходимо сделать зазор в 5 – 6 см.
Все зазоры между рамами зашивают рейками, а на козырёк целесообразно установить оцинкованный профиль.

Зимняя односкатная теплица имеет кровлю из парниковых рам со скатом на юг (рис. 12). Котлован, отрываемый под теплицу, имеет размеры: ширина 3,5 м, длина 12 м, глубина 80 см и ориентирован с востока на запад. В деревянных теплицах с шагом 200 см на глубину до 100 см устанавливают столбы. Их нижние части обязательно обрабатывают битумом или антисептиком. Укладку парниковых рам и обвязку делают также как и для двускатных теплиц. Откосы песчаной подушки необходимо закрыть дёрном.

На рисунках 13 – 15 показаны типы весенне-летних теплиц.

Сборно-разборная плёночная теплица (рис. 16) изготовленная из металлического уголка 32×32 мм и съёмных рам. Для рам целесообразнее использовать алюминиевый уголок с полкой 25 мм, рамы обтягиваются полиэтиленовой плёнкой. Масса рамы из алюминиевого уголка около 1 кг.

Малая деревянная теплица. Основным материалом для неё служат деревянные бруски сечением 40×60 мм и 30×40 мм (рис. 17).

По углам размеченной площадки, под строительство теплицы, по углам и по периметру с шагом 80 см вбивают в землю отрезки водопроводных труб диаметром 38 мм и длиной 35 – 40 см оставляя на поверхности около 5 см. В эти трубки вставляются стойки из деревянных брусков. Если парник длиннее 3 м, для большей прочности по середине ставят дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.

Если необходимо закрепить два слоя плёнки, то можно воспользоваться советами изображёнными на рисунке 18.

Арочная теплица представляет собой конструкцию (рис. 19) из выгнутых по шаблону алюминиевых трубок-рёбер 1 (длина трубок – 2 м, диаметр – 14–18 мм). Их устанавливают в отрезки водопроводных труб 2, забитых в землю. Поверху трубок-рёбер 1 укрепляют коньковую рейку 3 и две боковые 4. Сечение реек – 25×40 мм. Боковые рейки прикрепляют к трубкам-рёбрам с помощью шурупов или саморезов. Коньковую рейку соединяют с трубками-рёбрами через специальные кронштейны 5.

Кронштейны (рис. 19, б) все (кроме дверного) одинаковые, их делают из листового алюминия толщиной 1,5 – 2 мм. К коньковой рейке они крепятся шурупами или саморезами. Трубки-рёбра прикрепляются к кронштейну с помощью мягкой проволоки или с помощью болтиков с гайками. К дверной секции к трубкам-зёбрам 1 (рис. 19, в) прикрепляют две косынки 2. К ним и к кронштейну 3 крепят две рейки 4, которые и будут дверным проёмом в теплицу.

Каркас затягивают растяжками из синтетического шпагата (рис. 19, г). Обтянув теплицу плёнкой, сверху, для того чтоб плёнка служила дольше, укрепляют ещё одной сеткой из шпагата или лески.

Переносная теплица с использованием лески для обвязки. Эта теплица облегчённого типа, площадью 5,6 м², её масса – 25 кг. Теплицу можно собрать разобрать в течении 1½ – 2 часов. Необходимый для постройки материал: бывшие в употреблении водопроводные полудюймовые трубы, шесть соединительных вставок, два уголка для двери размером 35×35×4 мм, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, полиэтиленовая плёнка шириной 3 м и капроновая леска.

Устанавливается теплица следующим образом: на размеченном участке по углам вбиваются в землю 4 трубы стойки и два уголка для дверного проёма. Остальные трубы соединяют между собой вставками, а с поперечными деревянными брусками – скобами на болтах. На трубы с трёх сторон теплицы и сверху натягивают леску. На подготовленный каркас натягивают плёнку на всю её ширину. Оставшуюся на торцах часть плёнки прикрепляют к трубам на винтах и гайках деревянными рейками. Для закрытия теплицы по торцам её прибивают к рейкам маленькими гвоздиками (рис. 20, виды 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3).

Стационарная теплица (рис. 21). Отличительной особенностью этой теплицы являются легко съёмные рамы обтянутые полиэтиленовой плёнкой. Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением 50×100 мм и досок 20×150 мм. Основанием каркаса служат железобетонные пасынки – железобетонные столбики квадратного сечения, а цоколем – кровельный шифер или рубероид, который ставят в два-три слоя, заглубив в землю на 10 – 15 см.

Пасынки закапывают в землю с таким расчётом, чтобы они выступали из земли на высоту около 50 см. Если деревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным маслом.

Для рам подойдёт заборный штакетник 20×50 мм, распущенный надвое. Для двойных рам можно заранее раскроить плёнку и сварить из неё пакеты, в которые вставляется рама. Боковые рамы вставляются в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стёкла в книжные полки.

Пристенная односкатная теплица. Её устраивают около стены отапливаемого помещения, обязательно с солнечной стороны. Перед входом в теплицу устраивают небольшой тамбур длиной 1 м и шириной 0,8 м (рис. 22).

Теплица-пирамида. Такую теплицу удобно использовать на небольшом участке земли, хорошо освещённом солнцем. Основой теплицы (рис. 23) служат старые автопокрышки. В покрышках по периметру вырезают отверстия размером 60×60 мм для огурцов и несколько большие для томатов.

В центре пирамиды из покрышек устанавливают трубу диаметром 50 – 75 мм и в ней просверливают отверстия 5 – 6 мм. Длина трубы должна быть на 15 – 20 см выше уровня пирамиды. Между покрышками устанавливают прокладки из древесины или другого материала толщиной не менее 40 мм. Между бортами покрышек ставят распорки, пространство между ними засыпают плодородной почвой. Поверх собранной теплицы-пирамиды устанавливают каркас из проволоки или прутьев и закрывают его полиэтиленовой плёнкой.