МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ - Обработка материалов - Советы радиолюбителю - Каталог статей - Самодельщик

Пятница, 02.12.2016, 23:10
Приветствую Вас Гость | RSS

Самодельщик In Manus

Самодельщик InManus
Поиск
Меню сайта
Категории раздела
Обработка материалов [8]
Пайка, сварка [5]
О радиодеталях [4]
Форма входа
Мини-чат
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Каталог статей

    Главная » Статьи » Советы радиолюбителю » Обработка материалов

    МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Под механической обработкой понимают все операции, которые необходимы при изготовлении детали или изделия, начиная с вырезания заготовки и кончая окончательной обработкой готового изделия. Однако в радиолюбительской практике самостоятельно изготовляются в основном лишь панели или шасси прибора или аппарата и иногда его футляр. Поэтому механическую обработку металлических изделий мы будем рассматривать лишь применительно к изготовлению таких панелей или шасси, делая иногда отступления при описании других операций, знать которые полезно радиолюбителю.

    Заготовку для панели обычно вырезают ножовкой из листа металла.

    В зависимости от твердости разрезаемого материала, формы и размеров заготовки используют ножовочные полотна различной длины, ширины, толщины и с различными расстояниями между зубьями.

    Приступая к вырезанию заготовки, необходимо убедиться в том, что полотно достаточно натянуто и правильно закреплено в станке. Слабое натяжение может привести к поломке полотна, а перекос его неизбежно вызовет неровность распила. Но в то же время и чрезмерное натяжение может стать причиной разрыва полотна.

    Разрезаемый лист материала должен быть прочно закреплен. Тонкие листовые материалы удобно резать, зажав их между брусками из дерева твердой породы.

    Если разрезают под острым углом к оси трубку, ее следует вставить в заранее просверленное в деревянном бруске отверстие и пилить вместе с деревом.

    Другая важная операция, которую, возможно, придется выполнять при самостоятельном изготовлении панели или шасси, — это правка металлического листа, или рихтовка. Для этого, прежде всего надо найти на поверхности металлического листа покоробленные места и обвести их мелом.

    Стальные листы толщиной от 1 мм и больше правят деревянным или гладко отшлифованным стальным молотком с выпуклым бойком (гладильником). Жесть и мягкие материалы правят деревянным, свинцовым или резиновым молотком. Если выпуклость имеется в середине листа, то заготовку кладут на правильную доску и, придерживая лист левой рукой, правой наносят удары по краям покоробленного места, постепенно приближаясь к центру. Нельзя ударять боковыми гранями молотка или на¬носить удары по самим выпуклостям, так как при этом выпуклость не только не уменьшится, а, наоборот, увеличится. В случае если лист имеет волнистые края, правку ведут от середины к краю, время от времени переворачивая лист. Закончив правку, лист размечают и приступают к дальнейшей обработке.

    Для разметки листового металла используют чертилку. Стальную чертилку можно изготовить самостоятельно, затачивая конец изношенного надфиля круглого сечения, а медные — из прутка красной меди. Медные чертилки удобно применять при разметке на шероховатой поверхности черного металла.

    После разметки вырезанного листа приступают к его изгибанию. Изгибание под прямым углом производят в тисках, нанеся предварительно на листе неглубокую риску, соответствующую линии изгиба. Толстые стальные листы для предотвращения образования в них трещин рекомендуют предварительно отжигать. Мягкие материалы надо изгибать, зажав в тисках вставными губками и ударяя по листу деревянным или резиновым молотком. Удары молотком при изгибании стальных листов наносят через прокладку (стальную плитку).

    Большой лист, длина которого превышает длину губок, при изгибании вставляют между двумя жесткими брусками или угольниками и зажимают в тиски. Свободные концы брусков стягивают дополнительно ручными тисками. Длина этих брусков ни в коем случае не должна быть короче линии изгиба.

    Далее в заранее намеченных кернером местах просверливают отверстия, ведут опиловку листа и т. д.

    Обязательное условие успешной работы напильниками — прочное закрепление опиливаемого предмета. Поэтому металлические изделия всегда следует зажимать в тиски, однако обрабатываемая поверхность при этом не должна выступать над поверхностью губок слишком высоко.

    Плоскости детали необходимо при опиловке проверять возможно чаще линейкой, а углы — угольником и шаблонами на просвет.

    Кромки тонких листов обычно опиливают в пакете, в котором скреплено несколько листов.

    Закругления следует опиливать сначала в поперечном направлении. Только при последующей отделке их опиливают вдоль, чтобы придать им гладкость.

    В процессе работы напильники необходимо периодически чистить стальной щеткой или самодельной кисточкой из стальной проволоки. Для предохранения опиливаемой поверхности от грубых царапин, а насечки напильника от забивания металлом при обработке мягких металлических поверхностей напильник натирают мелом или древесным углем.

    Сверление отверстий в панели — очень часто выполняемая операция. Делать это в зависимости от условий и имеющегося инструмента можно разными способами: на сверлильном станке, дрелью (ручной или электрической), специально изготовленными для этой цели приспособлениями и т. д. Следует помнить при этом, что нельзя пользоваться тупыми сверлами.

    Очень часто просверленные в металлическом листе отверстия раззенковывают, т. е. придают отверстию со стороны поверхности листа коническую форму. Раззенковка необходима, в частности, при сверлении отверстий под винты с потайной головкой.

    При изготовлении шасси, металлических футляров очень часто используется соединение с помощью заклепок. Заклепочное соединение может быть закрытым (потайная головка) или открытым, когда головка заклепки выступает на поверхности детали. Потайная головка обычно используется при соединении сравнительно толстых листов. Заклепки могут быть с полукруглой, конической и плоской головками. Кроме того, применяются пустотелые заклепки (пистоны).

    Алюминий и латунь во избежание коррозии металла следует соединять только заклепками из того же материала, т. е. соответственно алюминиевыми и латунными. Исходя из этих же соображений, для скрепления стальных листов применяют оцинкованные заклепки из мягкой стали, для медных листов — только медные заклепки.

    Нужно, также правильно выбирать заклепку по твердости металла. Если взять заклепку из более твердого металла, чем материал скрепляемых деталей, то заклепка будет перекашиваться и деформировать материал вблизи отверстия.

    При соединении деталей из изоляционного материала под головку заклепки рекомендуют ставить латунную шайбу, которая предохранит материал от смятия и растрескивания и повысит прочность соединения. Для скрепления металла с изоляционным материалом, как правило, применяют медные или алюминиевые заклепки.

    Если возникает необходимость удалять старые заклепки, то лучше всего это делать высверливанием. Для этого берут сверло несколько меньшего диаметра, чем заклепка. Центр для высверливания на головке намечают кернером. Просверленную головку надламывают, а остатки заклепки выбивают бородком. Головки мелких заклепок можно спиливать напильником, а крупных — срубать зубилом.

    Несколько замечаний по изготовлению винтовых соединений. Диаметр отверстия под резьбу, а, следовательно, и диаметр сверл должны соответствовать внутреннему диаметру нарезки, который можно при метрической резьбе приближенно определить, умножив наружный диаметр нарезки на 0,8.

    Иногда может потребоваться укоротить болт или винт. Сделать это можно с помощью ножовки. Чтобы не портить резьбу в месте отреза, надо, прежде чем отпиливать кусок винта, навернуть на винт гайку. Отпилив лишнее, конец округляют напильником и затем свинчивают гайку, благодаря чему резьба восстанавливается.

    Наружную резьбу делают на стержнях, обточенных до диаметра, равного наружному диаметру нарезки. Плашку навертывают на стержень так, чтобы плоскость ее была строго перпендикулярна к оси стержня. Резьбу нарезают так же, как и метчиком, т. е. после каждого оборота по часовой стрелке делают пол-оборота в обратном направлении.

    Для того чтобы облегчить завинчивание, стальные винты рекомендуется смазывать кашицей из графита и минерального масла, обязательно подложив под головку винта или под гайку пружинную шайбу. Этим же составом можно смазывать перед завинчиванием и шурупы.

    Очень часто старая стальная гайка не отвинчивается потому, что заржавела резьба. В этом случае рекомендуется выступающую поверхность болта и гайку смочить керосином и дать им некоторое время постоять. Очистив с болта отставшую ржавчину, надо снова попытаться отвинтить гайку. Если этого сделать не удается, то по граням гайки нужно постучать молотком. Гайка после этого обычно легко отвинчивается. Если и это не помогает, то нужно сильно нагреть кусок железа или паяльник и приложить его к гайке: нагреваясь, металл расширяется, и ржавчина разрушается. После этого нужно пустить несколько капель керосина в зазор между болтом и гайкой, а затем отвернуть гайку ключом.

     

    В.Ю.Иваницкий СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
    Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г.

     

    Категория: Обработка материалов | Добавил: inmanus (21.07.2011)
    Просмотров: 1281 | Теги: слесарные работы | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    InManus.3dn.ru © 2016
    Сайт управляется системой uCoz