О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ - Обработка материалов - Советы радиолюбителю - Каталог статей - Самодельщик

Пятница, 02.12.2016, 23:08
Приветствую Вас Гость | RSS

Самодельщик In Manus

Самодельщик InManus
Поиск
Меню сайта
Категории раздела
Обработка материалов [8]
Пайка, сварка [5]
О радиодеталях [4]
Форма входа
Мини-чат
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Каталог статей

    Главная » Статьи » Советы радиолюбителю » Обработка материалов

    О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

    Древесина в практике радиолюбителя — вспомогательный материал. Шасси радиоаппарата делают из древесины в редких случаях, но очень часто древесину используют для изготовления футляров радиоприемников, акустических систем и т. п. Немалую роль в широком использовании древесины для этих целей сыграло то, что обработанной деревянной поверхности можно придать красивый вид, гармонирующий с мебелью. Полировка деревянной поверхности — один из видов такой обработки. Следует сказать, что полировка древесины, если ее выполнять с соблюдением всех правил, — процесс сложный и трудоемкий. В некоторых случаях, если снизить требования, этот процесс можно несколько упростить.

    Прежде чем приступать к обработке, следует убедиться в том, что деревянная поверхность не имеет изъянов: шероховатостей, глубоких раковин, отщепов, зазоров, трещин, потеков клея и т. д. Если подобные изъяны имеются, то поверхность следует прошпаклевать.

    Шпаклевку для древесины можно составить, размешав в жидком столярном клее до густоты кашицы мел в порошке. Затем шпаклевку наносят на деревянную поверхность шпателем или ножом.

    В менее ответственных случаях, как выход из положения, шпаклевку можно заменить пластилином. После того как все неровности деревянной поверхности будут полностью закрыты, пластилин выравнивают подогретым лезвием ножа.

    Прошпаклеванную поверхность после высыхания шлифуют сначала относительно крупнозернистой шкуркой, а затем, более тонкими шкурками; Оканчивают обработку мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Шлифовать поверхность следует, передвигая шкурку вдоль волокон древесины или под углом к ним, не превышающим 15°.

    Отшлифованная поверхность после этого становится матовой. Убедившись в отсутствии дефектов, обрабатываемую поверхность следует смочить теплой водой, используя тампон или губку, и сразу же вытереть сухой тряпкой. Затем поверхность в течение 1½ — 2 ч сушат при комнатной температуре. На обрабатываемой поверхности в результате этого поднимается ворс — еле заметные древесные волокна. Ворс снимают мелкозернистой шкуркой. В некоторых случаях увлажнение и сушку поверхности повторяют 2 — 3 раза. Она после этого приобретает ровный, слегка глянцевитый блеск.

    Иногда для поднятия ворса вместо смачивания теплой водой древесину сразу окрашивают. После этого ее сушат также при комнатной температуре в течение 1½ — 2 ч, а затем ворс удаляют тонкими шлифовальными шкурками или древесной стружкой.

    Для окраски древесины широко применяются морилки и бейцы, в состав которых входят красящие вещества, добываемые из торфа. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы:
    окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;
    окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г ореховой морилки на 1 л воды;
    окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;
    окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Маренго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;
    окраска древесины березы и бука «под красное дерево» — изготовляется два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли;
    окраска древесины березы «под красное дерево» (по другому рецепту) — 5 г красителя «Маренго», 4 г красителя «Рубин» и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;
    окраска древесины березы «под орех» — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;
    окраска «под старый дуб» — 16 г поташа, 20 г сухой краски «Анилин коричневый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20 — 30 мин, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность покрывать горячим раствором с помощью кисти;
    окраска «под седой дуб» — обработанную поверхность древесины дуба покрасить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насы¬пать серебряный порошок. Затем чистым тампоном вте¬реть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах древесины, окажется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится «седина».

    Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, после чего она становится гладкой.

    Для заполнения пор древесины окрашиваемую поверхность приходится грунтовать. Грунтовка особенно необходима для пористых пород дерева. В качестве порозаполнителей применяют тальк, мел, глину, каолин и т. д. Чтобы получить соответствующий цвет, в них добавляют минеральные и органические пигменты — мумию, охру, умбру, сиену, марс и т. д.

    Смысл грунтовки состоит в создании слоя, способствующего прочному сцеплению слоя лака с древесиной. Порозаполнители разводят в различного рода прозрачных и полупрозрачных жидкостях: столярном или казеиновом клее, олифе, лаке и т. п. — в зависимости от того, каким способом обрабатывается поверхность.

    После того как грунтовка закончена, поверхность следует хорошо высушить. Сушка производится в помещении с равномерной комнатной температурой в течение шести-семи дней. Затем поверхность вновь обрабатывается тонкой шкуркой, обернутой вокруг обитого сукном деревянного бруска. Брусок при шлифовке нужно двигать вдоль волокон древесины. Шлифовать поверхность следует до появления на ней глянца.

    Отделка деревянной поверхности завершается лакированием или полировкой.

    Для лакирования применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки. Лаки наносят на поверхность несколько раз, а именно: спиртовые — до четырех раз, - масляные и нитроцеллюлозные — до шести раз, давая каждому слою хорошо просохнуть. Первые слои после высыхания шлифуют шкуркой, а затем пемзой. Последние один-два слоя не шлифуют. При использовании спиртовых лаков применяют сухое шлифование, при нанесении масляных и нитроцеллюлозных лаков — мокрое, с помощью пемзы с водой или керосином.

    В случае использования нитролакового покрытия для получения блеска и зеркальной поверхности производят так называемую располировку, используя полировочную пасту № 290, состоящую из касторового масла, глинозема (корунда), вазелинового масла и керосина. Располировку производят суконкой, цигейкой, фетром или фланелью. Затем поверхность смачивают полировочной водой и для удаления остатков полировочной пасты и жирных пятен протирают суконкой или фланелью. Полировочная вода состоит из смеси полировочной пасты № 18 (5 частей), керосина (1 часть) и воды (7 частей). Сначала пасту смешивают с керосином до образования однородной массы, а затем взбалтывают с водой.

    Первый слой политуры наносится более густым раствором (10 — 14%), последующие — разбавленным (8%). Количество слоев два — четыре, но иногда может быть больше (до восьми).

    Для нанесения политуры применяют тампон, изготовленный из шерсти, обернутой полотняной тканью. Необходимо иметь разные тампоны для политур различной концентрации. Тампоны не должны засыхать, поэтому их следует хранить в закрытой посуде. Политуру нужно наливать внутрь тампона, окунать тампон в политуру не допускается.

    В начале полировки, чтобы облегчить движение тампона, на поверхность тампона наливают несколько капель подсолнечного или льняного масла (в конце полировки масло не употребляют). Движение тампона во время полировки должно быть равномерным, без остановки, так как из-за остановки даже на самое короткое время может раствориться ранее нанесенный слой и полировка будет «сожжена».

    Тампон должен быть смочен равномерно. Если он оставляет на поверхности следы, это говорит о том, что он смочен недостаточно.

    Вначале первая полировка делается круговыми движениями. Второй слой наносят по спирали и зигзагообразно: сначала в одном направлении, потом в противоположном. Поверхность при этом приобретает равномерный зеркальный блеск. Третий слой наносят сначала зигзагообразными, а затем прямыми возвратными движениями, и поверхность приобретает чистый зеркальный блеск. Четвертый слой наносят движениями в виде восьмерок. Окончательно обработанную поверхность протирают чистым спиртом. Чтобы избежать потеков и добиться равномерного распределения слоя, обрабатываемую поверхность рекомендуется располагать горизонтально.

    Такой способ полировки позволяет получить высокое качество обработки поверхности, но он довольно сложен. Если предъявлять не столь высокие требования, то можно применить более простой способ.

    При упрощенном способе процесс обработки деревянной поверхности начинают с окрашивания ее.

    Окраска поверхности в коричневый цвет любого оттенка может быть произведена бейцем, растворенным в горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимости от желаемого оттенка. Краску наносят на поверхность тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение 2 — 3 ч и протирают для снятия ворса куском дерева мягкой породы, предварительно зачищенным до блеска.

    Далее, на окрашенную поверхность пульверизатором (можно применяемым для распыления одеколона) наносят политуру (№ 13 или № 14). Политура при этом должна лечь равномерно по всей поверхности. Надо следить также за тем, чтобы на поверхности, не образовывались капли, которые могут создать потеки. За один прием наносят пять-шесть слоев политуры, после чего изделие в течение 6 — 8 ч просушивают при комнатной температуре. Затем снова наносят несколько слоев политуры и поверхность снова просушивают. Процесс этот продолжают до тех пор, пока слой политуры не покроет равномерно всю поверхность и поры дерева не скроются под ним.

    Может получиться, что отдельные небольшие участки окажутся недостаточно покрытыми политурой. Их можно дополнительно покрыть сгущенной политурой, которая получается при испарении спирта, если налить политуру в мелкий достаточно широкий сосуд и выдержать ее в течение 10 — 18 ч.

    Затем поверхность просушивают в течение трех — пяти суток, мелкой шкуркой удаляют с нее все неровности и лишь тогда приступают к полировке.

    Полировку производят суконкой, навернутой на брусок толстой доски или фанеры. Рабочую поверхность суконки натирают пастой для правки бритв и обильно смачивают подсолнечным маслом. Чтобы суконка не собиралась в складки, ее необходимо по краям бруска приколоть кнопками.

    Равномерным движением суконки с небольшим нажимом с обрабатываемой поверхности снимают мельчайшие неровности до тех пор, пока она не приобретет зеркальный блеск. В процессе полировки время от времени нужно вытирать небольшой участок полируемой поверхности чистой льняной тряпкой и проверять качество полировки. Если поверхность окажется достаточно гладкой, ее вытирают куском чистой тряпки, затем тампоном, смоченным подсолнечным маслом, и лишь после этого снова чистой тряпкой. Описанным способом можно полировать изделия из пористых пород древесины и даже с фигурной поверхностью. При использовании данного способа полировки нет также риска испортить («сжечь») обрабатываемую поверхность.

    Хвойная древесина плохо поддается отделке. В случае, когда возникает необходимость отполировать панель, изготовленную из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом: обработанную наждачной бумагой и окрашенную раствором бейца до желаемого тона панель покрывают слоем столярного клея и пятью-шестью слоями шеллачного лака. Полировка производится обычным порядком. Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного клея.

    На полированной поверхности футляра радиоприемника могут появиться пятна. Приступая к удалению пятна, необходимо, прежде всего, определить его происхождение. Пятна неизвестного происхождения следует протирать тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько раз. Если пятно удалось свести, очищенное место протирают чистой суконкой до блеска.

    Иногда вещество, оставившее на полированной поверхности пятно, разрушает основную полировку. В этом случае следует восстановить ее, используя спирт или денатурат и льняное масло (в равных частях). Вместо масла можно применять очищенный скипидар. Приготовленную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно, составу дают подсохнуть и затем полируют суконкой.

    Если на полированной поверхности остался след от горячего предмета, восстановить полировку можно следующими способами. Пятно протирают тампоном, смоченным несколькими каплями спирта или денатурата. Можно также сделать тампон из плотной ткани и заполнить его мелкой столовой солью. Этот тампон смачивают денатуратом и олифой, которые берут в равных частях. На следующий день полируют мягкой тряпкой. Пятна от горячих предметов можно удалять и иначе. Пятно слегка протирают смесью парафина и воска в равной пропорции, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и проводят сверху слегка нагретым утюгом. Процесс повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, затем тампоном, смоченным спиртом, полируют поврежденное место.

    Пятна от плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба (или «под дуб») удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви или скипидарной мастикой для паркетного пола. После высыхания нанесенного состава поверхность полируют суконкой.

    Для устранения повреждений на лакированных поверхностях их вновь покрывают соответствующими лаками.

    В случае восстановления поверхностей, покрытых шеллачными лаками, поверхность в заключение следует отполировать пастой ГОИ с керосином. Поверхности, покрытые масляными лаками, подвергаются располировке тампоном со спиртом; при нитролаках располировка ведется тампоном, смоченным спиртом в равной пропорции с растворителем.

    Иногда может возникнуть необходимость снять с деревянной поверхности старое покрытие. Проще всего это делать не механическим путем (применяя различный инструмент или счищая его наждачной бумагой), а химическим — снимая его специальными составами.

    Старую полировку можно легко снять, протирая поверхность спиртом или, в случае если полировка снимается плохо, используя смесь 25%-ного раствора аммиака с равным количеством спирта.

    Если поверхность покрыта воском, то его легко снять, протирая горячим скипидаром.

    Для снятия лакового покрытия можно использовать либо готовый растворитель СК-36, либо смесь, составленную из 2 весовых частей 25%-ного раствора аммиака и 1 весовой части скипидара, либо раствор едкого натра в воде (3,5 весовой части едкого натра на 10 весовых частей воды). Раствор едкого натра следует подогревать до температуры около 80°С.

    В некоторых случаях, например при изготовлении из древесины ящиков для аккумуляторов, желательна дополнительная обработка древесины для защиты ее от кислот и щелочей. Деревянную поверхность пропитывают раствором танина, затем раствором железного купороса (8 — 10%), просушивают и натирают сырым льняным маслом.

    Несколько замечаний относительно приемов механической обработки древесины.

    Древесина, как известно, обладает существенным недостатком — легко раскалывается вдоль волокон. Особенно часто это случается, например, при попытке забить гвоздь или ввернуть шуруп в тонкую доску. Поэтому соблюдать осторожность и выполнять определенные правила необходимо даже при этой относительно простой операции.

    Чтобы обезопасить деталь от раскалывания, в наиболее ответственных случаях перед завертыванием шурупа нужно проделать ряд предварительных операций. Так, нужно сначала наметить шилом место, куда будет ввернут шуруп. Затем сверлом нужно сделать отверстие, диаметром немного меньше цилиндрической части шурупа, а для винтовой части его наколоть отверстие шилом.

    Вообще же накалывать отверстия для шурупа следует во всех случаях. Ввертывать шуруп тогда будет легче. Чтобы шуруп легче ввертывался, конец шурупа смазывают мылом.

    Шурупы следует завинчивать отверткой до тех пор, пока головка не упрется в поверхность. Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности необходимо раззенковать. Сделать это можно сверлом.

    Шуруп, ввинченный в торец доски или деревянного бруска, держится плохо и может выскочить. Чтобы он сидел более прочно, в отверстие перед завинчиванием шурупа рекомендуется закапать спиртовой или масляный лак. Укрепить шуруп, ввинченный в торец, можно и, иначе. Для этого вблизи торца просверливают поперечное отверстие и загоняют в него нагель (деревянную шпильку), в который ввинчивают конец шурупа.

    Если шуруп необходимо ввернуть в труднодоступное место, то его закрепляют с помощью специального приспособления на конце отвертки точно так же, как закрепляют винт, вворачивая его в неудобном для монтажа месте. Если же такого приспособления нет, то шуруп можно укрепить на конце отвертки при помощи изоляционной ленты. Наконец, для этой цели может быть использована просто полоска ткани, шпагат или сложенная вдвое нитка.

     

    Способ распиливания фанерных листов

     

    Способ распиливания фанерных листов

     

    Попытка вбить обычный гвоздь в тонкую дощечку также часто не приводит к добру, так как дощечка при этом раскалывается. Поэтому, вбивая гвоздь, рекомендуется предварительно спилить или откусить заостренную часть. Вероятность раскалывания дощечки при этом уменьшается.

    Если при просверливании отверстия для шурупа сверло сломалось и конец его остался в отверстии, то несколько капель масла, пущенных по спиралям обломка сверла, застрявшего в доске, помогут ему выскочить, если постучать по доске молотком.

    Рекомендуется также применять следующий простой прием при разрезании листов фанеры.

    При распиливании большого, листа фанеры обычно много сил попусту тратится на преодоление вибраций листа и постоянного «заедания» ножовки. Чтобы облегчить себе работу, нужно сбить две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Гвозди этого приспособления вставляются в пропил, и приспособление перемещается следом за ножовкой. Планки, скрепленные гвоздями, не дадут фанере вибрировать, а гвозди будут служить одновременно кли¬ном, предохраняющим пилу от «заедания» (см. рисунок).

     

    В.Ю.Иваницкий СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
    Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г.

     

    Категория: Обработка материалов | Добавил: inmanus (21.07.2011)
    Просмотров: 2332 | Теги: столярка | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    InManus.3dn.ru © 2016
    Сайт управляется системой uCoz