СТАРИННЫЕ СОВЕТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ - Дом, дача, огород. - Каталог статей - Самодельщик

Понедельник, 05.12.2016, 11:25
Приветствую Вас Гость | RSS

Самодельщик In Manus

Самодельщик InManus
Поиск
Меню сайта
Категории раздела
Рукоделие [11]
Эл. устройства [58]
Дом, дача, огород. [55]
Самодельная мебель [15]
Полезные советы. [22]
Советы радиолюбителю [17]
Справочники [15]
Разное [9]
Форма входа
Мини-чат
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Каталог статей

    Главная » Статьи » Дом, дача, огород.

    СТАРИННЫЕ СОВЕТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ

    Фундамент каменного дома.

     

    Прежде всего, приступают к планировке места, т. е. к расчистке его и выравниванию: снимают бугры, засыпают ямы и в случае, если почва слишком наклонная делают ровный наклон.

     

    По окончании планировки места переходят к разбивке дома. На земле отмечаются главные линии и углы дома. Собственно, переносится план дома с плана на землю в натуральных размерах. Делается это так. На плане проводятся две черты, проходящие по возможности по средине здания. Черты эти расположены под прямым углом, образуя крест; называются они осями. Такие же оси проводятся на месте постройки, приблизительно посредине будущего здания. Оси отмечаются бечевками, туго натянутыми между кольями. В точке пересечения шнуров вбивается в землю кол. От него идут все измерения. Отмеряются сперва капитальные стены, т. е. такие, под которыми будет подведен фундамент. Линии стен отмечаются шнурами, натянутыми между кольями, вбитыми в местах углов. Эти линии проводятся вдвойне, указывая толщину стены и вместе с тем ширину фундамента.

    Когда разбивка окончена, приступают к выемке земли для кладки фундамента.

    Глубина заложения фундамента. Мороз изменяет сырые грунты в объеме. В глинистых грунтах и на мергеле фундамент опускают ниже горизонта промерзания. В южных губ. России глубина промерзания — до 2 арш., в северных — до 3 аршин.

     

    Грунты под фундамент.

     

    Твердые грунты считаются надежными для фундаментов при толщине пласта не менее 1,5 сажени.
    К этим грунтам относятся туф, каменные породы, галька и гравий.
    Рассыпчатые грунты (песок) для фундамента надежны только при глубоком заложении; слой песка должен быть не тоньше 2-х сажен. Сжимающиеся грунты не годятся для основания фундаментов.
    Нельзя возводить фундаменты на, торфе, на насыпи, на растительной земле (черноземе), на мергели, на гипсе, на строительном мусоре.

     

    Фундамент.

     

    Фундамент внутренних стен. Фундамент под внутренние стены и печи можно класть на глиняном растворе.

    Фундамент сеней. Под стены сеней в деревянных зданиях следует класть сплошной фундамент.

    Если эти стены на «стульях» то холодный воздух из сеней пройдёт под нижний венец и охладит полы в соседних комнатах.

     

    Стены на «стульях»

     

    Фундамент из песка и цемента. В местах, где дешев песок, выгодно изготовлять фундаменты из песка и цемента (пропорция 1:18 и более тощий состав).
    Песчано-бетонный фундамент надежнее бутового на извести.
    В три дня цементный раствор становится камнем и не дает осадки. Известковый же иногда несколько лет во влажном котловане не твердеет.

    Железные связи в фундаменте. Если основание фундамента состоит из разных грунтов, то для равномерного распределения давления в нескольких слоях цементного бетона закладывают железные полосы.
    Полосы сообщают кладке способность сопротивляться растягивающим усилиям.

     

    Стулья.

     

    Влияние породы дерева и грунта на продолжительность службы дерева. Пакгаузы, платформы, дома иногда ставят на стулья.
    Лучшая порода для стульев — лиственница и дуб, удовлетворительный пихта и сосна. Сосна рудовая часто-слойная (кандовая) значительно дольше служить, чем мендовая редкослойная (пресняк). Продолжительность службы стула также зависит от грунта. В глине дерево сохраняется долго, а в черноземе и навозном перегное скоро пропадает. Больше всего дерево гниет у поверхности земли. Не следует ямы столбов засыпать черноземом, перегноем, мусором и золой, а лучше — глиной.

    Средства для предохранения стульев от гниения:
    а) Осмолка. Приблизительная продолжительность службы осмоленных стульев: лиственницы 15—20 лет, дуба 10—15 лет, рудовой сосны 8—15 лет, пихты 8—12 лет, мендовой сосны 5—8 лет, ели 4—6 лет.
    b) Обжиг поверхности. У поверхности земли полезно, кроме обжига, смолить на ширину 6 вершков.
    Продолжительность службы обожженных стульев немного меньше, чем осмоленных.
    Загнивает скорее дерево по трещинам.
    c) Пропитывание хлористым цинком или креозотом. Пропитывают только сосну. Дуб и лиственница не принимают пропитки. Срок службы сосны, пропитанной хлор. цинком, 8—16 лет, креозотом — 15—20 лет, хлористым цинком (а после высыхания креозотом) 25—35 лет.
    d) Покрытие поверхности карболинеумом. Продолжительность службы 25— 35 лет.
    e) Стулья зарывают комлями вверх. Такой столб сохраняется в полтора раза дольше, чем закопанный вершиной вверх.
    Растущее дерево получает питание по древесинными сосудами снизу.
    Обратно двигаться ни сок, ни вода не могут: этому препятствуют заслонки в сосудах; дерево, обернутое вершиной в землю, не тянет торцом сырость из земли.
    f) Пропитывание известью. В известковом растворе мочат дерево в течении недели и больше. Известь залепляет поры, дезинфицирует от гнилостных грибков и микробов.
    Обветренная на воздухе известь соединяется с угольной кислотой и становится нерастворимой. Сосновые стулья из пресняка, пропитанные в течение 2-х месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.

    Определение времени рубки леса. Продолжительность службы стула зависит от времени года. Дерево зимней рубки почти в 3 раза дольше служить, чем летней.
    Для определение времени года, когда срублено дерево, можно окрашивать его поверхность йодовой настойкой (раствор йода в спирту).
    Если дерево примет темно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой. (Крахмаль в клеточках древесины окрашивается йодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленного летом, окрасится в цвета йода (желтый).

     

    Деревянные стены.

     

    Выбор диаметра бревен для срубов. Постель венцов делают не меньше 2½ вершков.
    Это практическое требование исключает возможность рубить стены из бревен тоньше 3 вершков в диаметре. При соблюдении 2½-вершковых постелей качество срубов из тонкого и толстого леса в смысле теплопроводности нивелируется.
    Венцы сруба следует располагать так, чтобы комли и вершины чередовались. Стоимость сруба уменьшится по сравнению со стоимостью срубов из обтесанных бревен под одну скобку.

    Под обшивкой и штукатуркой не видно неоднородности венцов.
    В Польше рубят стены из 2½-вершковых досок.
    Наружная защита стен облицовкой, обшивкой и штукатуркой. Деревянные дома иногда облицовывают в ½ кирпича. От этого дом становится теплее, а сруб - долговечнее.
    Облицовку прикрепляют к стенам гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 1—1,5 аршина во шву и чрез 4—5 рядов по высоте. Гвозди (4—7й) забивают во время кладки так, чтобы головка гвоздя была на вершок от наружной поверхности.

    Самая дешевая защита деревянных стен снаружи—штукатурка. Она, к сожалению, требует частого исправления.
    Для прочности полезно в известковый раствор для штукатурки прибавлять немного цемента.
    Изоляция нижнего венца от грунтовой сырости. Для предохранения нижнего венца от гниения его нужно изолировать от сырости.
    Для этого:
    а) Смолят нижний венец.
    b) Обертывают его толем или войлоком.
    с) Прокладывают в кладке цоколя изолирующий слой (рубероид, джіанть, бумага Геркулес, толь, слой изолирующей краски, слой асфальта, кровельное железо в цементном растворе).
    d) Цоколь или два ряда кладки в нем кладут из материала, непроницаемого для воды (кирпич, железняк, гранит, клинкер).

    Лес для нижнего венца. Лучшие сорта леса для нижнего венца следующее: лиственница, дуб, сосна рудовая.

    Осмолка срубов. В Польше и Западном крае России принято смолить снаружи деревянные срубы домов. Осмоленные срубы стоять там несколько сот лет.

    Стены сараев из пластин. Круглую сторону лучше оборачивать внутрь постройки. Достигаются следующие преимущества:
    a) Уменьшается поверхность окраски.
    b) Более прочная древесина сопротивляется атмосферным влияниям, а заболонь помещается в сухом месте.
    c) На круглых частях больше трещин.

    Деревянные стены бань. Срубы бань не следует обшивать. Под обшивкой дольше сохраняется сырость, поэтому стены скорее сгнивают.

     

    Стены из пластин.

     

    Стены сараев из досок. Доски стен соединяют в четверть или треугольным пазом. Доски нужно оборачивать таким образом, чтобы в четверти или пазы не затекала дождевая вода.

    Выборг длины бревен для срубов. Срубы стен, прогоны и др. работы экономичнее рубить из 9-аршинных бревен, а не из 12—13-арш. Погонная сажень коротких бревен обходится дешевле, чем длинных.

     

    Стены из пластин.

     

    Обшивка в рустик. Четверть следует снимать только с внешней стороны доски, а сверху скосить край. Такая отделка доски дешевле, кроме этого при усушке досок не образуется щелей. Четверти направляются в низ, чтобы вода не затекала за обшивку.

     

    Обшивка стен в рустик.

     

    Вертикальная обшивка. Вертикальная обшивка хуже защищает стену от дождя, чем горизонтальная.
    Края досок вертикальной обшивки нужно продорожить, как делается в тесовых крышах.
    Доски следует прибивать в разбежку с перекрытием швов на ½—1″.
    Обшивка и штукатурка, когда их можно делать. Деревянные дома не следует обшивать и штукатурить раньше года после постройки. Нужно дать стенам просохнуть и сесть. Через год необходимо конопатку пробить вновь.

     

    Вертикальная обшивка стен.

     

    Соединение слива с обшивкой. Для предохранения нижнего венца от дождя нужно сливную доску пропустить дальше обшивки.
    Часто при небрежности плотников слив устраивают так, что вода с обшивки (особенно вертикальной) затекает за нижний поясок и попадает под нижний венец.

     

    Соединение слива с обшивкой стен.

     

    Конопатка стен. При вторичной пробивки конопатки нужно обратить внимание на конопатку у углов, у пересекающихся стен и у косяков.
    В этих местах осадке стен препятствуют торцы перпендикулярных стен, поэтому конопатка не сжимается и слабее, чем в других местах.
    Если зазор над косяками сделан мал, или плотно законопачен, или в нем забыты клинья, то конопатка в простенках у косяков слабая, так как тяжесть стены передается на косяки, а не на простенки сруба.

    Изоляция промерзания пола у цоколя. Цоколь промерзает по кратчайшему расстоянию у нижнего венца.

     

    Изоляция промерзания пола у цоколя.

     

    Стена из дикого камня должна быть в 2½ аршина, в средней полосе России, чтобы холод не попадал в подполье, рекомендуется концы лаг забетонировать на ширину аршина до верхней постели.
    Внутреннюю сторону нижнего венца надо опиливать вертикальной плоскостью.
    При частичном подымании фундамента от пучин под нижним венцом не будет сквозных щелей.
    На внутренней обрез цоколя (А-В) полезно настилать строительный войлок.

    Рубка стен с остатком. Рубка стен с остатком устарела. Она требует лишнего материала на углы, неудобна для обшивки, выступающее части скоро гниют и отваливаются. Углы деревянных стен нужно защищать от дождя. Торцы сильно вбирают воду, отчего загнивают.

    Предохранение бревенчатых стен от трещин. Верх и низ венцов сруба закрыты друг другом, поэтому эти части сохнут меньше, чем боковые.
    От высыхания боковые венцы дают горизонтальные трещины. Они уменьшают толщину стен, сопротивляющуюся промерзанию. С внутренней стороны в трещинах гнездятся насекомые, а снаружи попадает дождевая вода.

     

    Предохранение бревенчатых стен от трещин. Предохранение бревенчатых стен от трещин.

     

    Можно предохранить сруб от горизонтальных трещин, т. е. трещин с наружной и внутренней сторон. В бревнах, до снятия коры, прорубают треугольный паз для нижней постели. В углублении паза надсекают топором, а с верху венца снимают кору. При высыхании бревна оно дает вертикальные трещины. Эти бревна обтесывают и рубят из них сруб. В срубе получаются только вертикальные трещины. Они образуют воздушный прослоек, уменьшающий теплопроводность стен. Конопатка закрывает доступ к вертикальным трещинам венцов.

     

    Каменные стены.

     

    Примыкание стен. Осадка стен происходит от двух причин: от сжатия грунта под грузом стен и от уменьшения объема стен по мере высыхания кладки. Не следует, пристраивая новую стену к старой, соединять их штрабом. Вес новых стен увеличивается по мере возведения кладки, а поэтому новая стена непрерывно садится до окончания постройки.
    Стены, соединенные штрабом, как старая, так и новая, могут дать трещины. Пристраивая новую стену, можно оставить промежуток. Его можно заложить после окончания постройки вчерне.

     

     

    Это правило следует соблюдать при возведении стен на общем фундаменте разным по высоте, например: стены тамбура, коридора, соединяющего два корпуса, стен крыльца при возведении их одновременно со зданием.
    Высокие новые стены в два и более этажа безопаснее соединять со старыми насухо шпунтом, чтобы не препятствовать естественной осадке.

    Сырость в стенах, её влияние на теплопроводность. Сырые стены более теплопроводны, чем сухие.
    Высушивание стен дает экономию на толщине.

    Силикатный кирпич. Силикатный кирпич заводами изготовляется нормального размера из смеси песка и извести. Вновь изготовленный повреждается водой, а вылежавшийся на складе покрывается нерастворимой корочкой.
    Силикатный кирпич более теплопроводен, чем красный.

    Бутовая кладка. Стены из бутового камня не следует возводить шириной в 0,30 саж. на известковом растворе. Ширина камня около 0,15 саж., а поэтому середину такой стены трудно перевязать.

    Известь в стеновой кладке очень долго не твердеет, а поэтому на её связь рассчитывать нельзя. Нередки случаи, когда такие стены разваливались.

     

    Кладка кирпичных стен.

     

    Кладка кирпичных стен под залив имеет некоторые преимущества пред кладкой под лопату. Нет причин ее браковать.
    Её преимущества:
    а) Дешевле.
    b) Менее теплопроводна.
    с) Легкий надзор за работой.
    d) Получается без пустот.
    e) Не требует смачивания кирпича.
    f) Одинаково долговечна с кладкой под лопату.

    Обломы расшивки швов. Расшивка швов не должна выступать из плоскости стены.
    Выступающие обломы задерживают воду, поэтому быстро разрушаются.

    Подвал. Если стены цоколя образуют подвал или неотапливоемое помещение, то следует позаботиться, чтобы стены не промерзали. От промерзания станут и гнить полы. Для неотапливаемого помещения стены нужно делать толще в 2—3 раза, чем для отапливаемого.
    Толщину стен неотапливаемого подвала нужно приравнивать к глубине промерзания грунта.
    Для устройства непромерзаемого цоколя его можно класть из 2-х стен с засыпкой средины.

    Толщина стен. Наименьшая толщина наружных кирпичных стен для средней полосы России 2½ кирпича, гранитных в 2½ аршина.

    Расположение штучных камней в стене. В каменных стенах следует избегать укладывать целые штуки, идущие во всю толщину стен. От этого стены больше промерзают. Швы уменьшают теплопроводность.

    Воздушные прослойки в стенах. В Прибалтийских губерниях стены из известковой плиты облицовывают с внутренней стороны в ½ кирпича с воздушной прослойкой. Такая облицовка уменьшает теплопроводность стен.

     

    Воздушные прослойки в стенах.

     

    Швы кладки. Каменщики прибавляют глину в известковый раствор для расшивки швов. Примесь облегчаете работу, но понижает прочность, а поэтому ее нельзя допускать.

     

    Полы.

     

    Ящики между лагами полов. Ящики между лагами следует заполнять бетоном. Оставляется прослойка воздуха в ¼ дюйма для предохранения половиц от гниения. В таком подпольи не будет ни крыс, ни мышей.
    Если огонь заберется под пол, то он не будет распространяться по ящикам, горячие газы будут охлаждаться о бетонную поверхность.

    Подвал под полом. В подпольи не рекомендуется устраивать подвал с деревянным срубом. В нем заводятся грызуны, сруб гниет, запах попадает в комнату. Уничтожить такой погреб рискованно. После засыпки погреба дохнуть в норах крысы, гниют и распространяют зловоние.
    В жилых домах допустимо под полом устраивать каменный подвал с каменным перекрытием.

    Средства от грызунов. Железная стружка, насыпанная на бетонное основание, предохраняет подполье от грызунов. Примешанная к глиняному или другому раствору — защищает их от образования нор.

    Полы и потолки. Пролеты от 5 сажен не следует перекрывать деревянными балками. Эта конструкция дает провис до 3 вершков.

    Гвозди для полов. Костыльковые гвозди лучше для полов, чем с головками. Они меньше портят видь. Их можно глубоко вгонять в дерево, после чего можно строгать поверхность.

    Полы из плиток. Полы из керамиковых плиток тверды, легко содержатся в чистоте. Кладутся по готовому бетонному основанию на цементном растворе.
    Вертикальные швы не следует расшивать цементом. Он выделяет щелочи, от которых края плиток темнеют.
    Для вертикальных швов рекомендуется светлая гидравлическая известь.
    Брызги от извести смываются 2% раствором соляной кислоты.
    Плитки настилаются на тонком слое густого цементного раствора с большим содержанием песка.
    На жидком растворе плитки тонут, отчего пол не получается ровным.

    Предохранение войлока. Войлок смолят от моли. Можно для той же цели прокладывать толь под войлок.

    Полы в избах и казармах. В простонародьи при мытье полов спускают в щели много воды под пол. Грязная вода портить воздух, и способствуете гниению пола.
    В будках, казармах и избах рекомендуются полы: асфальтовые, цементные, кирпичные, в елку из плиток.

    Основание под лаги полов. Лаги для полов не следует укладывать на черноземе и строительном мусоре. Это способствуете образованию грибка и гнили. Глина и песок являются удовлетворительным основанием для лаг.

    Изоляция от сырости подполья. Если грунт подполья сырой, то основание под лаги нужно изолировать от сырости. Цементный раствор гигроскопичен и пропускает сырость, поэтому для изоляции не годится.
    Надежные изоляторы следующие: асфальтовый слой, рубероид, краски веролитъ марки "цементъ", толь, кровельное железо заделанное в цементный раствор.

    Выбор досок для полов. Лучшие доски для полов сердцевинные, они почти не коробятся.
    Ветреница и сердцевинная гниль не должны быть причиной бракования их, так как ветреница исправляется шпаклевкой, а сердцевину можно обернуть вниз к подполью.
    Широкие доски при усыхании образуют большие трещины. Ширина досок не должна превосходить 5-ти вершков. В лиственничные доски трудно забить гвозди, краска на них плохо держится. То же можно сказать про доски из рудовой сосны. Под крашеные полы некоторые строители предпочитают брать еловые доски.

     

    Выбор досок для полов.

     

    Если желают лиственничные полы или из рудовой сосны покрасить, то их нужно грунтовать специальной краской.

    Мозаичные полы. На бетонную поверхность накладывают мозаичный слой, толщиной от 0,01—0,03 саж.
    Мраморный щебень втапливают в раствор из цемента и краски. Песку не кладут. Отношение цемента к краске 4:1 или 5:1, к щебню — 1:11/5. Раствор сильно трамбуется довольно сухим, жидкий дает пористую массу, негодную для шлифования.
    Через 7—14 дней шлифуют пол грубым песчаником. Им стирают верхний слой, чтобы выступил мрамор. Шлифование производится с водой.
    После шлифования шпаклюют раковины жидким цементным раствором с краской, затирая мраморной плиткой. После 3—7 дней поверхность вновь шлифуют с водой оселком из мелкозернистого песчаника. Для придания глянца шлифуют деревом, сукном с мелким наждачным порошком.
    Поверхность можно покрыть льняным маслом.
    Мозаичный пол лучше цементного сопротивляется стиранию. Его легко содержать в чистоте. Он разрушается от колебаний температуры. Для уборных он не годится. Мрамор пропитывается мочой и желтеет.

    Краски для цементных полов и др. изделий. Черная — голландская сажа, красная — мумия, желтая — охра, голубая с сероватым оттенком — ультрамарин, белая — известь. Большинство красок, кроме перечисленных, разрушительно действуют на цемент.

    Настилка полов. При настилке полов нужно следить, чтобы бетонное основание или смазка хорошо просохли.
    После настилки сырости не куда выйти, она долго держится, гноит дерево и является причиной появления грибка.

    Цементный пол. Цементный пол можно изготовить любой окраски, добавляя в раствор специальную краску.
    Цементную поверхность нельзя красить без специальной грунтовки масляной краской. Щелочи съедают краску.

    Пол в амбарах и пакгаузах. Лучший пол для амбаров и пакгаузов — асфальтовый. В нем нет крыс, он не пропускает сырости.

    Настилка полов. Для сплачивания пола или деревянных срубов колодцев их причерчивают железной чертой, по которой затем обтесывают. Хотя швы получаются непрямые, но волны одной половицы приходятся к другой. После прочерчивания половицы сдвигают и пропиливают шов ножовкой. Шов получается очень плотный.
    Строгание пола. Чтобы исправить недостатки пола от коробления половиц, его прострагивают поперек волокон.

    Асфальтовый пол. В асфальтовом полу около труб, водопроводных, фановых, сточных, у раковин нужно вставлять рамочки и заделывать их цементным раствором.
    В этих местах приходится часто пол разламывать, а асфальтовые полы очень неудобно исправлять.

    Некрашеные полы. Некрашеные полы полезно покрывать олифой (лучше горячей). Лиственница и дуб — лучший лес для некрашеных полов.

     

    Потолки.

     

    Смазка на потолке. Теплопроводность потолка должна быть не меньше, чем стен. Постель венцов 2½ вершка. Теплопроводность глиняной смазки в 10 раз больше, чем дерева. Теплопроводность войлока соответствует толщине дерева в 0,01 саж. Вот таблица толщины глиняной смазки выравнивающей теплопроводность потолка с деревянными стенами в 2½ вершка:

     

    Конструкция потолков Толщина смазки в саж.
    1 Польский потолок в разбежку из 2″ досок, смазка без войлока 0,28
    2 Тоже, смазка по войлоку 0,18
    3 Тоже, из 2½″ досок, смазки без войлока 0,22
    4 Тоже по войлоку 0,12
    5 Двойной подшитый тёсом оштукатуренный потолок 0,01

     

    В конструкциях потолков 1—4 следует делать смазку из мятой глины с опилками толщиной в З вершка.
    Для предохранения от крысиных нор в смазку прибавлять немного железных стружек. Чернозем, строительный мусор, зола не годятся для смазки: они бывают причиной появления гнили, болезнетворных микробов.

    Подшивка потолков под штукатурку. Доски подшивки потолков колют для предупреждения коробления и растрескивания под штукатуркой.

    Деревянные балки. Лиственница рекомендуется как лучший лес для балок. Она не поражается грибком и дает незначительный провес.

    Железные балки. Двутавровый железные балки дают значительный прогиб. Их следует поверять на стрелу прогиба (допускается 1/600 пролета).

    Железные балки во время пожара. Железные балки, стропила и др. железные части во время пожара размягчаются настолько, что обрушиваются.
    Во время пожара они для людей опаснее деревянных. Дерево сгорает и обрушивается не одновременно, а железные балки и стропила падают неожиданно все сразу. Цементный бетон считается лучшим изолятором железа от огня.

    Смена сгнивших деревянных балок. При смене гнилых потолочных балок приходится перестилать потолок и производить полный ремонта помещения.

     

    Смена сгнивших деревянных балок.

     

    Чтобы избежать больших расходов, сгнившую балку укрепляют на месте. Для этого поверх неё или рядом укладывают новую балку стягивая их болтами. Перекрытие получается прочное.

    Высота сруба и заделка потолка с венцами. Подрядчики, экономя на бревнах, наращивают сруб пластиной для удержания края смазки. От этого между пластиной и верхним венцом остается сквозная щель, в которую уходит из комнаты тепло.

    Обтеска балок. При обтеске бревен на брусья для балок полезно для усиления сечения оставлять обливены (обзолы). Они могут быть обтесаны фасками или калевками.

     

    Заделка потолка с венцами.

     

    Балки из рельс. Балки из старых рельс в 2½ раза менее экономны в смысле веса, чем двутавровые балки той же сопротивляемости по отношению к изгибу.
    Старыми рельсами перекрывают пролеты в 3—4 аршина, при расстоянии между ними в 1 арш. можно довольствоваться, они обеспечивают прочность и экономичность сооружений.

     

    Крыша.

     

    Крыша состоит из двух частей: непроницаемой оболочки, называемой кровлею, и из подпор, поддерживающих кровлю и называемых стропилами. В вашем климате крыша должна быть непременно с уклоном. Уклон крыши зависит от многих причин. Требуется, чтобы уклон скатов был вполне одинаков.

    Форма крыши. Главные формы: односкатные, имеющие один уклон, двускатные, состоящие из двух наклонных плоскостей, и четырехскатные, или шатровые, и мансардные — в два перелома.

    Мансардами называются жилые помещения, устроенные в чердаке здания.

    Кровля дёлается наклонной для облегчения стока воды, но слишком крутой ее делать нельзя, иначе она займет слишком большую площадь и будет производить большое давление. Материалом для кровли служат: железо, черепица, солома, стекло, дерево.

    Стропилами, или стропильными фермами, называются подпоры и связи, служащие для поддержания кровли. Стропила делаются из дерева, из железа или же из того и другого вместе (смешанный). Стропила бывают наклонные и висячие. Первые поддерживаются несколькими подпорами, вторые опираются только на наружные стены здания.
    Наклонные стропила устраиваются на зданиях, имеющих продольную капитальную стену. Концы стропил ноги — упираются в брусья — мауер-латы, служащие для усиления стропильных ног. Для прочности стропильные ноги подпираются подкосами.
    Висячие стропила бывают разного устройства. Простейшее представляют из себя стропильную ферму, составленную из двух ног, соединенных вверху срубом и стянутых внизу горизонтальным брусом, называемым затяжкой. Для крепости строительные фермы соединяются ригелями, т. е. затяжками, расположенными выше половины подъема стропил.

    Подъем крыш: Соломенных и тростниковых 3/5—1/2 пролета. Черепичных 1/2—1/4 пролета. Толевых 1/4—1/б пролета. Железных 1/6—1/8 пролета.

    Деревянные балки и стропила. Связывать деревянные стропила с деревянными балками не следует.
    В случае смены деревянных балок нежелательно трогать стропила и крышу.

    Теплая крыша. При устройстве теплой крыши в мастерских и депо следует толщину деревянного настила делать не меньше 2½ вершков. Верх перекрывать железом, а низ или штукатурить, или подшивать железом или кровельным толем с шелевкой (доски в ¼″). Подшивать теплые крыши 1″ досками по обрешетинам не следует. Получается конструкция, опасная при пожаре. Огонь развивается в ящиках, недоступных для тушения.

    Парапеты и желоба. Следует избегать устройства парапетов. У парапетов на крыше скорее портится краска, крыша ржавеет и течет. С земли эти недостатки не видны. Чистить снег у парапетов затруднительно. Рабочие не. должны на крышу брать кирки, ломы и железные лопаты. Этими инструментами они пробивают крышу и сдирают краску. Обледеневший снег лучше оставить на месте таять. Желоба обладают теми же недостатками, как и парапеты, но в меньшей степени. Они имеют смысл только для городских домов, выходящих на улицу.

    Тесовая крыша. Для тесовой крыши лучший лес — осина. Она лучше сосны и ели. Она не трескается и очень долго служит, если ее осмолить или покрасить.

     

    В. В. Битнер «Практическая энциклопедия» 1906 год.

     

    Категория: Дом, дача, огород. | Добавил: inmanus (23.07.2011)
    Просмотров: 6017 | Теги: дом | Рейтинг: 5.0/2
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    InManus.3dn.ru © 2016
    Сайт управляется системой uCoz